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"Janshu Sagarmatha himal"...En partant de Kathmandou vers l'est, la mousson se fait plus présente, il n'y a pas de sommet pour arrêter l'avancée des pluies et les cultures s'étagent pour profiter des versants ensoleillés sur les montagnes les plus basses. Cette route, de nombreux Népalais l'empruntent pour aller trouver du travail dans les plantations de thé. Le Sikkim, c'est cette région d'Inde qui forme une incursion entre les royaumes himalayens du Bhoutan et du Népal. La capitale en est Gangtok, mais la ville la plus connue est Darjeeling, où le climat se prête à la culture du thé du même nom pour le bonheur de riches exploitants Indiens." Cependant avant d'atteindre le Sikkim, quelques vallées et sommets
somptueux s'offrent au voyageur. Arrivé à Jiri, il ne reste généralement plus que quelques heures de
jour devant soi. Beaucoup préfèreront passer la nuit à Jiri avant d'entamer
la longue marche qui mène au pied de la déesse mère, Sagarmatha, ou "Everest"
pour nous européens.
On croisera plusieurs dizaines de ces forçats-porteurs, parfois acculés à leurs cannes en train de souffler, avant de franchir deux cols à 2700 et 3500m en plusieurs jours. Ces hauteurs sont un excellent moyen d'acclimatation avant d'attaquer la route de l'Everest, et on ne manquera pas de laisser quelque offrande aux Dieux aux passages d'altitude. Les quelques villages traversés sur le chemin, tantôt à flanc de montagne, tantôt au carrefour de torrents au creux de vallées, permettront de savourer un thé, et peut-être un petit morceau de fromage au lait de Nak, la femelle du bien-aimé Yack. Et puis de temps à autre, il fera bon faire une petite halte dans une maison, et acheter un petit verre de thé pour une ou deux roupies à une famille à laquelle on baragouinera quelques mots en népali "dui tchai denush! koti paisha didi?" À mesure que l'on s'enfonce dans les vallées, on commence à contourner des murets gravés de symboles tibétains, mais la véritable arrivée en terres bouddhistes est marquée contre une falaise au cours de la descente vers Junbasi, un Bouddha géant peint sur une falaise et un chemin surplombe l'arrivée vers la petite ville de montagne. Ici, le culte est bien vivant et on rénove les Stupas, ces monuments qui sont censés abriter des reliques de Bouddha. C'est aussi autour de Junbasi que l'on croisera de nombreux jeunes lamas, petits moines en formation. Ceux-ci étudient dans les Ghompa, ou monastères tibétains.
Cependant la route continue, et après un autre col ("la"
en tibétain), on approche de Kharikhola,
notre petit village, au carrefour de plusieurs chemins. Le premier mène
le Népalais (presque jamais le touriste!) vers les villages de Najin
et les nombreux villages cachés par les premiers pics de la plus haute
chaîne de l'Himalaya. Cette route a d'ailleurs sans doute vu passer de
nombreux réfugiés tibétains, qui armés de quelques
bijoux en argent, survivent en arrivant du col Phopti La, à plus
de 4300m.
Kharikhola marque également une étape avant d'entamer la montée vers Lukla (on passe un peu en-dessous en fait, si l'on vient de Kharikhola), Phakdin puis le carrefour commercial de Namche Bazaar. Cette vallée s'appelle Solu Khumbu, le marcheur qui la suit grimpe progressivement jusqu'à 2000 m, traverse quelques ponts suspendus impressionnants, puis vient buter contre la brusque montée vers Namche Bazaar.
C'est en général ici que l'on s'acclimate, en passant quelques jours à déambuler dans les alentours, vers les villages de Khumjung et Kunde. L'occasion de jeter un oeil à l'héritage de Sir Edmund Hillary, celui qui aux côtés de Tensing Sherpa fut le premier à escalader puis redescendre de l'Everest : des écoles et un hôpital. Cette partie de la vallée bénéficie d'un très important impact touristique. La plupart des voyageurs auront en fait atterri à Lukla, en contrebas, et chercheront une auberge à Phakding, puis Namche. Peu d'entre eux auront fait le chemin depuis Jiri. (En cours de rédaction...) Dernière modification de cette page le 18.02.2008 par Webmaster ______ |
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